Pacifique et port mythique: nos adieux au Chili ! (du 30 mars au 7 avril)

On quitte la capitale pour aller à la mer. La ville nous a étourdi aussi filer directement vers la bouillonnante et chaotique Valparaiso ne nous tente guère. Nous retrouvons le Pacifique au lieu dit de l’île noire. Isla Negra, juste un nom, pas une île, l’endroit où le poète Pablo Neruda avait bâti ce qu’il appelait son navire ancré sur la terre. Il possédait 3 maisons à Santiago, Valparaiso et au bord de la mer. Celle d’Isla negra est censée être la plus belle et la plus ensorceleuse. Nous n’avons jamais rien lu de lui, sommes aussi poètes que Fabien Barthez mais le personnage a l’air fantasque et passionné de voyages aussi nous tentons la visite.

L’arrivée sur la côte nous rappelle des souvenirs, souvenir du pacifique péruvien ou du nord du Chili quand nous voyons les pélicans planer au ras de l’eau à toute vitesse et souvenir de Bretagne par la force des vagues qui se cassent sur les rochers, le temps couvert et la côte silencieuse. L’eau est comme il se doit sous ses latitudes: glacée. Nous sommes hors saison et c’est tant mieux. On gare Hari avec vue sur mer et on passe l’après-midi à se balader sur la plage au pied d’une maison qui nous fait bien rêver et qui s’avère… n’être pas du tout celle de Neruda ! L’ambiance est songeuse et dormir au son des vagues nous fait un bien fou.

Le lendemain, c’est parti pour la visite et comme pour la fantastique maison de Pierre Loti visitée à Rochefort (qu’on recommande chaudement aux voyageurs), on se plonge complètement dans l’univers du poète grâce à l’audioguide très bien conçu et malgré la marée noire de touristes qui se déverse autour de nous. La maison est devenue une belle attraction touristique mais les collections exubérantes de bouteilles en verre, de figures de proues, de papillons, de pipes, de portraits de poètes sont tellement fantasques qu’on arrive à oublier la foule. On découvre l’univers d’un enfant plutôt que d’un adulte. Les rêves de Neruda sont présents dans le choix de chaque objet, dans l’orientation, l’aménagement de chaque pièce. Tout est pensé mais pensé de manière débridée, comme ce bar ci-dessous où aux poutres du plafond sont gravés le nom de ses amis. Un vrai bonheur.

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On décide de continuer le long de l’océan. La prochaine étape est Quintay, un petit port de pêche soit disant typique. Relative mauvaise pioche puisque nous sommes le week-end et que le port est saturé de santieguinos venus déguster le poisson frais à des prix exorbitants dans un port qui ne préserve ses barques que pour alimenter les restaurants touristiques qui font face à la mer. Bonne pioche quand même car le cadre est très beau et surtout dans ce lieu, on plonge ! Nous faisons connaissance avec le directeur du centre de plongée surplombant la plage et Hélène réserve pour le lendemain une plongée sur un tombant à 35m dans les eaux froides du Pacifique et moi pour une épave de chalutier immergé à 20m. Le directeur nous propose de nous héberger sur son terrain avec vue sur la mer, juste au-dessus du port. Coup de bol quand le prix du stationnement sur le port est d’un euro vingt de l’heure et que nous prenons un sixième de la place totale (voir photo de ce qui nous aurait attendu le lendemain matin si on était restés sur le port).

Le lendemain midi, j’attends Hélène sur la plage en jouant avec les enfants. C’est un fantôme qui revient à bord du zodiac: la houle au large était énorme, elle a vomi plusieurs fois après avoir bu la tasse à l’essence de moteur et s’être gelée toute la plongée. La pire plongée qu’elle ait faite me dit-elle. Bon, ben c’est décidé, j’investis le prix de ma plongée dans une sublime cassolette de crevettes locales à l’ail et au piment et offre à ma douce blanchâtre et aux enfants un congrio à la plancha de bonne facture. Le verre de vin blanc passe mieux que le gasoil mais madame, réfrigérée par le plouf du matin, doit rendre les armes pendant la digestion et part dormir dans Hari pendant que les enfants et moi allons visiter l’ancienne “baleineraie” (je traduis littéralement de l’espagnol) du port. Quintay recevait autrefois (jusqu’en 1974) baleines bleues, cachalots, baleines à bosse et autres, pêchées dans tout le Sud de la planète et transformaient les aimables cétacés en graisse, savons, viande et peignes (avec les fanons). La visite est très instructive, la salle du WWF sur l’état de la conservation baleinière à l’échelle mondiale étant particulièrement réussie.

On rejoint madame Cousteau, toujours de la couleur de Hari, et on file à la ”playa grande” de Quintay dans l’espoir de trouver un coin de plage pour nos zouzous et donc un peu de repos pour nous. Et bingo ! On arrive le dimanche soir, la plage se vide et en plus sur place est garé un 4×4 que nous savions errer dans les parages: celui des zoomeurs ! Ca y est: la troisième fois est la bonne. Après Puerto San Julian et Pucon, on va enfin pouvoir passer la soirée ensemble et mieux se connaître. Et ça marche ! On passe une super bonne soirée et le lendemain, on les a totalement contaminé les pauvres: alors qu’ils avaient prévu de lever l’ancre tôt, ils se retrouvent “manohisés”: lever à plus de 10h, petit-déjeuner face à la mer pendant 1h et puis 45 minutes d’au-revoir. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et souvenez-vous de la phrase du grand philosophe: ‘”Il vaut mieux se poser de bonnes questions plutôt que de se trouver de mauvaises réponses”!

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Le reste de la journée est idyllique. Un temps superbe, une gigantesque plage pour nous seuls, un décor de montagnes vertes plongeant dans l’océan. Jeux avec les enfants, lecture au soleil et footing pieds nus au milieu des oiseaux, que demande le peuple? On finit même par la douche solaire en extérieur le soir. Nous espérions depuis un bout de temps cette détente au bord de l’eau et nous l’avons trouvée. Nous voilà requinqués par mère nature pour attaquer… la ville ! Et quelle ville ! Valparaiso, nom mythique, port du bout du monde chanté par les marins bretons et scandé par Neruda, ville de bordels, de canailles et de poésie. Et bien l’alchimie Valpo-Mano ne fonctionnera pas. Faute peut-être au bivouac un peu glauque, à l’absence pile cette semaine-là des voyageurs chiliens qui devaient nous accueillir, faute aussi au temps maussade qui ne mettra pas en valeur les couleurs des maisons, mais nous n’apprécierons que peu la ville. Nous l’arpentons une journée entière dans l’espoir d’être sous le charme mais la saleté des rues prend le dessus sur les fresques colorées, le bruit des voitures et du port marchand sur les musiques s’échappant des cafés, la tristesse des visages empressés sur l’air inspiré des artistes de rues. Les funiculaires sont en panne.

Alors on se dit que c’est nous car nous sentons une vie foisonnante, nous voyons des poèmes inscrits sur les murs, chaque marche de la ville est une peinture ou une déclaration et l’océan est à chaque coin de rue. Mais il y a un mélange de décrépitude généralisée et de rénovation clinquante trop touristique qui nous gêne. On apprécie de sentir l’histoire dans ce lieu mais le déclic ne se fait pas. Constat de distance entre la ville et nous ?

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La deuxième journée achève de nous faire partir: la nuit a été éprouvante pour Hélène avec coup de feu et alcooliques braillards, la quête de pièces de rechange dans la ville pendant une heure ne donne rien et les zoomeurs qui étaient sur le même parking que nous sont partis avant qu’on ne les voit. On lève le camp. Le bleu revient dans le ciel alors on se laisse une dernière chance en quittant la ville par l’avenue panoramique qui la surplombe. Bonne pioche: sur une place, nous sommes hélés par deux touristes et c’est… Justine et Tristan ! Ils sont bien installés à la campagne chez leur amie Aurore et profitent de Valparaiso pour la journée. On se retrouve avec joie pour déjeuner ensemble dans Hari. On se quitte car nous devons trouver du gaz avant le week-end prolongé de la semaine sainte mais on se promet de passer les voir avant de filer vers l’Argentine. Après quelques tribulations, nous trouvons l’usine qui empêche le frigo de se transformer en simple glacière et les plaques de gaz en repose-plat pour faire des sandwichs. Ouf ! On dégote aussi pour la nuit une belle plage avec vue sur la ville huppée de Viña del mar. On est loin de la route, vue superbe et personne sauf… le train qui transporte les résidus de la raffinerie hors des installations. Hari est posé à 5 mètres des rails alors ça donne… ça:

Original, non ? En tous les cas, on passe une excellente soirée avec les enfants sur la plage, profitant du dernier coucher soleil sur l’océan de notre voyage (et oui côté Atlantique, il se lève sur la mer donc avec nos horaires, on risque pas de le voir…). Il est sublime et nous heureux.

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Le train sifflera 2 fois dans la nuit mais les vagues s’occuperont rapidement de nous faire oublier le crissement sur les rails. Allez adios pacifique !

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Avant de monter à l’assaut de la cordillère, nous passons dire au revoir à nos jeunes préférés à Olmué, petite ville de campagne tranquille. On restera finalement… deux jours. L’accueil est excellent (à part la tarentule qui attendait dans l’entrée), la maison possède un beau petit jardin alors pourquoi on partirait.

Après une première nuit bien arrosée, on essaie de transpirer un peu en aidant Aurore à mettre de l’ordre et à bricoler dans la maison puisqu’elle n’habite que depuis deux semaines. Manon défait avec elle les cartons de la cuisine, Hélène ponce des portes et des tiroirs avec Justine, je monte un mur de pierres avec Tristan après avoir réhaussé le plan de travail et installé la machine à laver. Noé tente de son côté ce qu’il peut pour perturber toute cette belle organisation. Dans l’après-midi, Aurore et Justine s’occupent de Manon, lui confectionnant un magnifique collier de perles. Elle est aux anges avec les deux “filles” comme elle dit. La soirée est plus calme, la fatigue aidant. Tout le monde est briefé autour de la table: demain c’est dimanche même si demain c’est samedi ! En effet, ça nous arrange bien d’avoir un jardin sous la main la veille de l’arrivée des cloches alors on adapte un peu le calendrier. Et le lendemain, c’est chasse au chocolat ! Noé s’en tire avec un beau mal de ventre puisqu’il ingère la moitié de sa récolte dans le salon quand on a le dos tourné.

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On se quitte une nouvelle fois avec Justine et Tristan, contents d’avoir pu prolonger notre vie commune. Leur vie continue dans la maison encore pendant deux semaines avant de recharger leurs sacs. Nous, c’est l’Argentine qui nous attend.

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On roule un peu tristes vers les Andes. En plus des adieux (on ne s’y fait pas décidément…), cela nous fait bizarre de quitter définitivement le Chili. Il reste 4 mois de voyage mais pour la première fois, on sent réellement que le voyage bascule vers sa fin. Le retour est de plus en plus présent à l’esprit et prend parfois la place de l’organisation du reste de l’aventure. L’ascension prend cependant le pas sur le vague à l’âme: nous passons de 200m à 3800 mètres en une demi-journée. Hari tient bon la grimpette notamment sur les derniers 8kms de piste en lacet, qui sont comment dire… éprouvants.

Les lacets nous emmènent au pied du ‘”cristo redemptor”, statue de bronze de 360 tonnes hissée à dos de mûles en pièces détachées. La statue symbolise la paix entre l’Argentine et le Chili et pour nous la dernière vue sur ce pays qui nous aura véritablement enchanté. Par la beauté, la variété et la puissance de ses paysages, il s’est fait une belle place dans nos cœurs aux côtés de l’Equateur et de la Bolivie.

Un dernier regard sur le drapeau. Tout le monde descend…

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Vindieu ! Vlà t’y pas qu’on monte à la capitale ! (du 24 au 29 mars)

Je disais donc que nous avions rencontré un couple de jeunes. Et pas de djeuns. En effet, ils ont 24 ans mais la tête sur les épaules, un vocabulaire tout à fait compréhensible et une sacrée maturité. A ma gauche, Justine copie conforme de Florence Foresti (ça, c’est pour que tu arrêtes de lire, Justine) mais en bien plus jolie et sympathique (là, tu peux continuer), vivante, étudiante pour être instit, très branchée développement durable, fan de voyage et ne sachant pas qui est Goldorak. A ma droite, Tristan, copie conforme de quelqu’un surement, en pleine force de l’âge, cordiste (si, si, ça existe…), fan de grand air, de bonne bouffe, de couteaux et de son combi. Ils sont tous les deux ouverts et verts comme les lentilles de chez eux (c’est une blague d’Hélène, je décline toute responsabilité).

La rencontre a commencé par un café, elle continue le soir avec un dîner à 6 avec Karine et Xavier, dit les Laurent (voir épisode précédent). On se raconte nos parcours et le courant passe bien. Soif d’aller vers l’autre, réflexion sur l’état de planète, désir de dormir dans des coins loin de l’auberge décrite dans le routard, pas peur de prendre des décisions (aller faire du télémarketing pour “le bon coin” à Malte, en vlà une idée quand même…), Justine et Tristan nous plaisent bien. Le lendemain de la randonnée au cratère de Noël, nous restons à glandouiller au bivouac avec les Laurent pendant que les jeunes montent au cratère. Toute la matinée, on se dit qu’on devrait bouger tôt quand même car nous ambitionnons de faire le lendemain soir avec les Laurent un combiné visite de caves / restaurant gastronomique conseillé par nos amis les Géonautes. En effet, sur la route de Santiago, le climat s’assèche, les pâturages laissent place aux vignes. Comme il y a plus de 500kms, connaissant notre rythme, cela nous est tout bonnement impossible en une traite. Karine et Xavier eux en sont capables, étant donné qu’il savent se lever le matin. Ils décident donc de ne partir que le lendemain. Nous, on décide de partir en tout début d’après-midi. Hum, hum.. Bon, on traîne (surprenant n’est ce pas?) donc on finit par laisser le temps à Justine et Tristan de redescendre de leur balade, ce qui va permettre de les avancer sur leur trajet qui va aussi au Nord. Bon, ben, vu que vous êtes là, on va pas partir sans prendre le café ! Résultat : un départ à 17h20, heure à laquelle on se fixe généralement pour objectif de trouver se poser. Allez, c’est pas grave, ça sent le bivouac catégorie naze mais bon… On roule bien, Justine déployant des merveilles d’ingéniosité pour occuper les enfants à l’arrière avec Hélène, et Tristan me tenant compagnie très agréablement devant.

On tente alors l’aire de repos sur autoroute, pas faite jusqu’ici puisque … c’est notre première autoroute ! Sauf que le gardien nous la joue péruvienne, c’est à dire: “Ouh là ! C’est dangereux ici mon bon monsieur ! Y’a eu des assauts sur des routiers ! Faut dormir devant ma guitoune.” qui se trouve être à 20 mètres de l’autoroute. Passons. On roule maintenant de nuit, le moyen le plus sûr de trouver un bivouac vraiment pourri. Nous offrons donc à nos hôtes le second type de bivouac idéal d’un séjour avec les Manohé, après le garage, la station-service ! Devant les 3cm2 de pelouse situés à 5 mètres des pots d’échappement des poids-lourds, les jeunes acceptent de dormir dans Hari avec nous. La station-service est assez représentative de sa catégorie: elle propose douches chaudes (pas toujours), wifi (souvent) et aussi belle combinaison d’aboiements de chiens errants (fréquent) et de démarrage de camion dès potron-minet (systématique). Ils dorment sur la table centrale et mentent au matin comme des arracheurs de dents: “si si, on a bien dormi!”. Moi qui dort n’importe où et qui ai passé une des pires nuits du séjour, je n’en crois pas un mot. Non seulement ils sont sympas mais en plus ils sont polis ! On se disait avec Hélène qu’encore une fois, les valeurs qui nous tiennent à cœur sont bien mieux représentées et conservées dans les campagnes que dans les villes où la téléréalité, la mode et l’hyperconnectivité déforment un peu trop à notre goût les esprits. Bien que nous soyons de purs produits de la ville et de la région parisienne, beaucoup de nos amis ne sont pas citadins d’origine. De là à déménager en rentrant ?

Peur sur la vigne

On rallie le vignoble Miguel Torres qui nous promet nuit au calme dans les vignes, wifi et menu gastronomique le lendemain. Oui mais voilà Miguel fait une petite sauterie privée pour la fête des vendanges donc pas de romanos sur son terrain aujourd’hui. “Mañana” nous dit le garde. Bon, on est au Chili, on va le croire. On aurait été en Argentine, avec un mañana, on ne serait pas revenus… On cherche les Laurent dans les stations-service alentour mais personne. On n’arrive pas à se résoudre à redormir chez Shell ou chez Copec. Ça tombe bien, la nuit tombe, c’est le bon moment pour aller chercher un bivouac dans une banlieue paumée d’une ville pourrie. Mais la chance rebascule vers nous et après une jolie tentative de première à droite dans une ruelle étroite et sans issue (merci Max…), obligeant à faire 300 mètres en marche arrière entre deux murs, nous trouvons notre bonheur dans le “balneario” local, comprenez le coin où les villageois viennent faire l’asado, tremper les pieds dans la rivière et jouer au foot, comprenez un mélange d’aire de pique-nique dont le matériel date de 1930 et de décharge. Oui, j’ai quand même parlé de chance car nous sommes samedi mais personne ne viendra boire et beugler à côté du camping-car dans la nuit alors que c’est normalement le sort réservé à tout voyageur tentant de dormir en Amérique du Sud dans un lieu un peu mais pas trop à l’écart d’une ville le vendredi ou samedi soir. Le lendemain, ils recommencent: “On a bien dormi !”. Bon, faut faire quoi pour qu’ils soient déçus ceux-là? Ah, une idée ! On va leur plomber le budget routard en les obligeant à venir déjeuner dans le resto gastronomique avec nous. Hé, hé…

On repart donc chez Miguel. On est soulagés à l’arrivée: les Laurent sont là et le resto ouvert. Les enfants sont aux anges et s’ébattent sur les pelouses du très sélect domaine. Je me renseigne sur le restaurant et suis accueilli fort aimablement: Miguel nous prépare un salon privé ! Rien que ça ! Bon alors on s’habille bien. Noé sort sa belle chemise offerte par Grand’Ma (tu apprécieras les photos, maman), Manon une belle jupe mais Hélène et moi avons du mal à trouver quelque chose de vraiment présentable. Pas bien grave, ça fait longtemps que je fais tâche avec ma tignasse et ma barbe mal coupée (tu n’apprécieras finalement pas toutes les photos, maman).

Nous nous offrons un super moment tous les 10: amuse-bouche, entrée, plat, dessert, chacun accompagné d’un vin sublime pendant que les enfants jouent en terrasse. Certes Noé joue à Mimi Cracra dans les bassins décoratifs du restaurant mais là encore, nous sommes sauvés par le fait d’être en Amérique du Sud. L’enfant est roi et je n’ai pas de commentaire de la part des responsables. Le repas en images, bon appétit !

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On sort tard de table. Nous avons le droit de rester dormir sur place mais devons nous placer proche de l’entrée. Je monte dans le camping-car et démarre. Le camping-car se met à bouger dans tous les sens. Mince, un problème d’injecteurs qui fait vibrer autant  le moteur ? Impossible. Bon, les jeunes, c’est très drôle de se suspendre au porte-vélo… Mais je regarde dehors et Tristan n’est pas en train de faire le singe mais me regarde en me faisant signe que ça bouge aussi dehors. Hélène me demande alors de sortir du camping-car: c’est un tremblement de terre. La vigne bouge, les jambes tremblent, l’alarme du resto se déclenche et Hari continue la java. Drôle de sensation ! On se regarde tous. Rien de cassé, rien par terre. Encore surpris par l’évènement, un gardien vient nous rassurer en nous disant que c’est la catégorie en-dessous du tremblement de terre (terremoto), c’est le “temblor” mais qu’il était quand même costaud. On apprendra effectivement le lendemain qu’à l’épicentre, à 60kms de là, l’échelle de l’ami Richter a atteint les 6,8. On est bien dans le terremoto à ce niveau là. Nouvelle expérience offerte par l’Amérique du Sud.

Allez, troisième nuit dans Hari pour les jeunes. Ils viennent de craquer une semaine de budget mais ils s’accrochent… Nouvelles tentatives alors pour les faire fuir: on dégrade encore la qualité des repas (soupe lyophilisée dont une ultra-épicée) et on leur met la pâtée au Times’up (on passe une super soirée avec Karine et Xavier entre mimes et poses délirantes, histoire de voir quand même que 10 ans d’écart, ça fait déjà un sacré décalage culturel, hein miss Goldorak ?). Et bien non, pas suffisant. Le lendemain, même topo: “On a bien dormi !”. Soit, roulons… On dit au revoir aux Laurent en se donnant rendez-vous sur Santiago deux jours plus tard.

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Et dire qu’on se croyait citadins…

26 mars, c’est le jour de faire notre entrée dans la capitale. Nous devons nous quitter avec Justine et Tristan car ils ne s’arrêtent pas à la case Santiago, ralliant la montagne et la meilleure amie de Justine pour trois semaines. Nous visons donc la gare routière. Mais l’entrée dans le centre de Santiago est folklo. Nous tombons sur des panneaux farfelus à tous les coins de rue du genre “interdit de tourner entre 7h et 10h du lundi au vendredi excepté taxis et bus” ou des rues à double sens qui passent à sens unique aux heures de sortie de bureau ! Les tentatives de désengorger Santiago aux heures de pointe ont complexifié considérablement les règles de conduite (et accessoirement les tarifs de métro qui changent en fonction de l’heure de la journée !). En plus nos deux “plans” bivouac sont l’un faux, l’autre obsolète. Fort heureusement, nous finissons par trouver un parking gardé. Le gérant n’est pas chaud pour nous accueillir mais vu que nous avons des enfants, il fera une exception et nous laisse dormir sur place. En revanche, il est trop tard pour les jeunes pour se rendre dans leur bled. Ce sera… nuit dans Hari ! Font exprès, j’vous le dis ! On passe une dernière et encore très bonne soirée, profitant d’une terrasse en ville, d’une bière bien fraiche et d’un match de foot nocturne dans le parking!

Le lendemain, tout le monde quitte Hari, nous pour monter en haut du cerro San Cristobal, les jeunes pour rallier la gare routière. L’ambiance est lourde. On se quitte tristement entre deux métro. Tout s’est passé si naturellement et simplement que c’est l’au-revoir qui est compliqué. C’est aussi ça le voyage; des amitiés qui naissent vite et auxquelles on doit renoncer, sans savoir pour combien de temps. On a du mal à trouver quoi se dire, perdus entre la sensation d’avoir créé un lien fort et la réalité d’un au-revoir qui pourrait être un adieu. On fait donc un dernier signe par la porte du métro et il nous faudra quelques minutes avant qu’Hélène et moi ne prononcions un mot…

On erre un petit peu dans les rues du quartier de Bellavista (qui sera notre préféré) perdus comme après le départ de nos proches, ne sachant finalement pas trop ce que nous faisons dans cette ville. On se raccroche au programme du bon touriste et on prend le funiculaire pour voir la ville d’en haut, au pied de la vierge qui veille sur la capitale (désolés pour les photos de la ville mais le reflex est resté tout le séjour caché dans Hari, pick-pockets obligent).

On prend deux chocs immédiats: la taille de cette mégalopole (40 kms de largeur, 1/3 des habitants du Chili !) et surtout la pollution. Un brouillard dense grise l’horizon et la cordillère pourtant si proche. Affolant et inquiétant. Nous  déambulons un peu sonnés et rentrons fatigués au parking. Nous sommes surpris par nous-même: nous qui sommes des produits citadins, nous avons beaucoup de mal désormais avec le bruit de la ville et son agitation. Les sollicitations visuelles, sonores et olfactives sont trop nombreuses, usent les sens et nous épuisent. La vie dans les parcs, dans les immensités des paysages d’Amérique du Sud nous a probablement changé.

Franck, le gérant du parking, nous accueille à bras ouvert, nous demandant comment fut la visite, nous donnant les clés des vestiaires pour que nous prenions une bonne douche chaude. Plus tard dans la soirée, sa fille vient visiter le camping-car et revient dix minutes après avec un stock de jouets pour Manon. On doit refuser tellement “c’est trop” dixit Manon ! On les remercie beaucoup en les rassurant sur le fait que nous accueillir est déjà un beau cadeau.

Mercredi, nous avons rendez-vous avec les Laurent au musée interactif de la ville, sorte de cité des sciences de la Villette mais… en mieux ! En effet, le musée est extra pour les enfants et nous y passons 6 heures entre ciné 3D, pique-nique dans le parc, bulles géantes, matelas à clous, souffleries, dinosaures et miroirs déformants.

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Nous ne dormons pas au même endroit avec nos amis donc nous devons encore nous séparer mais on reprend rendez-vous pour le lendemain. Arrivés au parking, Franck passe à la vitesse supérieure: maintenant il nous propose d’utiliser son lave-linge et nous invite à l’asado pour le jeudi soir. On fait visiter le camping-car aux copines d’Amanda, son adorable fille, et enchainons les lessives, pendant que les enfants jouent sur le terrain de foot du site. On s’endort avant la fin du dernier lavage et on retrouve le lendemain matin notre lessive étendue et sèche ! Franck veut même nous donner son petit-déjeuner. Nous sommes touchés par autant de générosité. Je m’imagine en France l’accueil d’un touriste chilien par un gardien de parking Vinci…

Je parle de la France car ce jeudi commence par une visite à l’ambassade et l’occasion de voir que les français sont quand même un peuple d’aigris, râleurs et peu aimables, toujours mécontents de leur sort alors qu’ils baignent dans les avantages (bon, d’accord, pas tous mais j’ai bien le droit de faire une bonne vieille généralité de temps en temps, c’est quand même moi le chef dans ce blog !). La fonctionnaire qui nous accueille est une caricature: pas de bonjour, pas de sourire, elle souffle d’exaspération à peine ai-je entamé une phrase expliquant mon cas (bon d’accord, je n’y mets pas du mien puisque j’ai deux amis différents qui vont voter l’un pour les premiers tours des législatives et présidentielles, l’autre pour les seconds tours des deux élections). Elle rajoute en plus cette petite touche horripilante du petit chef: la condescendance. Alors oui, je suis barbu, échevelé, en tong et short tâché par un an de lavage à l’eau froide, mais je me déplace en famille dans Santiago pour faire mon devoir civique alors être maltraité par une scribouillarde mal… lunée alors que l’Amérique du Sud rime globalement avec sourire et humilité, ça me met en rogne. Je peste et Hélène me tempère mais mémé la franchouillarde parachève le tableau alors que nous sortons: l’ambassade ferme à midi (gros horaires: 9h-12h, 4 jours par semaine), elle regarde l’horloge, avise qu’il est midi et lance à la cantonade “ah ben il est midi, c’est malin de laisser encore rentrer les gens ! ». Vive la France…

On reprend les chemins de la ville. Tiens, à propos, celle-ci nous a offert ce matin un motif de ne pas l’apprécier: Hélène s’est fait faire les poches par une pick-pocket dans le métro. Heureusement nous avions lancé le plan “grande planque”, partant peu équipés et nos avoirs bien cachés. Pas de dégâts mais l’occasion de les voir à l’œuvre dans les couloirs du métro une fois qu’Hélène les avait repérés: un qui identifie la cible et attire son attention, un qui l’approche, un troisième qui fait le guet de la foule. Pas de larcin identifié puisque le troisième en question m’a vu les observer mais nous sortons bien contents de nos précautions.

Nous passons le reste de la journée à arpenter le centre-ville qui nous laisse au final une impression mitigée. De jolis bâtiments, quelques belles places mais décidément nous ne sommes pas à l’aise avec ce bruit et ce mouvement incessant. Après une pause avec les Laurent dans un parc de jeux, nous rentrons pour l’asado. Et nous passons une excellente soirée avec Franck et Amanda ainsi que Fanny, Edwin et Carlette, famille péruvienne dont le père travaille comme laveur de voiture dans ce parking. Chacun a préparé quelque chose de chez lui (Hélène a fait des crêpes de notre côté) et parle de son pays. Franck nous conte sa jeunesse passée dès 12 ans à charger des caisses, Edwin l’exil loin des siens. Nous leur parlons de la société française et des différences culturelles et politiques entre les pays que nous avons traversé. Cela semble beaucoup les intéresser. Ce sera vraiment une belle soirée d’échange. Nous offrons un cadeau à Amanda alors Franck retourne ses placards pour trouver quelque chose à nous offrir. Incorrigible ! Le lendemain, c’est Edwin qui vient nous voir. Comme Hélène a pris la recette des papas a la huancahina de Fanny, il vient nous offrir un sac complet avec ce qu’il faut pour faire la recette: piments, oignons, épices et même sel ! De plus il nous offre un second sac complet avec des gâteaux et bonbons pour les enfants. Nous sommes vraiment touchés. Nous quittons Santiago avec regret non pour la ville mais pour la superbe rencontre que nous y aurons vécue.

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Les pieds dans les lacs et la tête dans les volcans (du 11 au 23 mars)

Dimanche soir, arrivée au garage. Je soulève le capot. L’alternateur est dedans, la courroie retendue, ça sent le départ. Le lendemain, tout est nickel, le prix pas exorbitant et les checks faits sur le moteur sont positifs. Allez, c’est reparti. On fait 100kms jusqu’à Osorno pour chercher la trace du consul honoraire et faire des procurations pour les élections présidentielles et législatives qui viennent (je me dis que je fais plus souvent de procuration que je ne vote moi même d’ailleurs). On s’arrête déjeuner devant chez lui en l’attendant, on prend rendez-vous au consulat pour le lendemain mais au moment de redémarrer, plus de batterie. On s’échange des regards avec Hélène. Dur de sourire, le film nous passe devant les yeux: retour à Puerto Montt, redépose de l’alternateur et peut-être re-semaine bloqués. J’arrête un pick-up qui nous redémarre (Seb, les câbles de démarrage, c’est comme les plaques de désensablement maintenant: ils sont largement amortis). Je consulte le multimètre: la batterie charge. Ouf, ce n’est pas l’alternateur (vous avez vu, je commence à maîtriser, il y a un an je n’aurais rien compris à ce que j’écris maintenant). Je savais que la batterie finirait par souffrir de ces multiples hauts et bas et c’est le cas. Après passage dans un garage, on nous le confirme: il faut la changer. J’en souris presque car je sais que ça ne prend qu’une petite heure. On sort d’Osorno rassurés mais fatigués de la mécanique de notre monture.

Il nous faut de la buena onda, il nous faut inverser la tendance. Concentrons-nous… Vient le premier signe du destin: alors que nous cherchons un bivouac à l’écart de la ville qui ne nous inspire pas, on tombe sur un panneau “Queso” sur le bord de la route. Je m’arrête et demande le plus parfumé du magasin. On me répond en français : “Ah, t’es français ! Attends !”. Pablo a passé son enfance dans les banlieues parisiennes pour éviter le régime de Pinochet. On passe en revue ces moments de sa vie pendant qu’il me sort une tomme bien sèche de la réserve et… me l’offre ! Et puis il nous propose de dormir à côté du magasin dans un terrain rempli de mûres et de pommes. On fait le plein de fruits avec les enfants et on invite Pablo à l’apéro. Il n’est pas dispo mais les quelques mots échangés nous font deviner ce qui nous attend: la roue tourne ! Confirmation le lendemain avec des formalités expédiées vite fait au consulat, un super resto chinois à midi, le plein de bonnes victuailles et surtout le retour en force du soleil.

Yalaaaah ! Du soleil à gogo !

On se dirige vers le volcan Villarica, coin prisé des vacanciers locaux et internationaux pour sa cohorte d’activités ludiques et sportives. Les petites routes qui nous mènent dans la zone nous dévoilent une très belle région de lacs et de volcans enneigés. On croise en chemin les zoomeurs, vus à Puerto San Julian et avec qui nous avions parié que nous nous reverrions alors qu’ils descendaient à Ushuaia et que nous remontions. Et bien voilà 2 mois après, nous voilà rattrapés. On vous l’avait dit… Chacun est sur sa lancée alors on file en direction de Pucon, ville bourgeoise et frimeuse, pleine de jeunes occidentaux en mal de sensations fortes. Honte sur nous: Pucon, le symbole du jeune cool avec son lonely planet sous le bras. Et re-honte sur nous: on y a passé 4 jours fabuleux…

Tout commence par un bivouac de rêve: un parking abandonné sur le bord de la plage (je sais, ça fait pas glamour mais trouver une vue sur le lac avec pieds dans le sable dans le coin, c’est pas évident…). Les enfants jouent dans le sable au pied du camping-car, il fait super beau et chaud mais pas trop. On a vue sur le volcan Villarica du bord de plage et le soir on voit son panache rougi par la lave qui s’active au fond du cratère !

Je pars me renseigner pour faire son ascension, véritable autoroute à touristes mais qui a le mérite de donner une vue sublime à 360° sur la région des lacs et surtout d’être en activité. D’emblée, je suis prévenu: les chances de cumuler beau temps, pas trop de vent sur la crête et vue sur la lave sont très très minces. Le mieux est de passer chaque jour à 6h30 du matin à l’agence pour décider en fonction de la météo. Gloups ! Soit, allons-y. Premier jour: beau temps mais peut-être du vent. J’hésite à partir avec le groupe mais je n’y vais pas et repars me coucher. Bien vu car j’apprendrais le soir qu’effectivement le vent a empêché de rester sur la crête même avec l’utilisation des masques à gaz contre les fumées toxiques. Deuxième lever à 6h du matin: tout est nickel. Allez, go ! Et la journée est fabuleuse: 5h d’ascension sur pierre et glaciers, première utilisation de piolet pour bibi, arrivée les premiers sur le cratère avant la troupe (100 personnes ! mais c’était une petite journée, un bon jour en été, c’est 300…), une belle rencontre avec Manon backpackeuse française et Jane et Jens un couple de cyclotouristes allemands, une vue à couper le souffle et cerise sur le gâteau: de la lave ! Des jets de lave dans le fond du cratère ! Une vision unique, hallucinante, qui nous rend tout petit devant la puissance de notre planète. Bon, en vidéo, c’est court mais c’est beau !

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Combiné avec la vue sur plusieurs dizaines de kilomètres et plus de 10 volcans enneigés, on mesure la puissance des éléments. On imagine le magma passer de volcan en volcan, chacun respirant à son tour, larguant ses fumées ou secouant ses flancs. Une très belle expérience qui se conclura par une belle soirée avec Jane et Jens devant le soleil couchant et un verre de vin.

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Au tour d’Hélène: ce sera hydrospeed dans une belle rivière, accompagnée des fameux jeunes au lonely planet décrits plus haut. C’est pas les rapides du “Futa” mais les vagues et l’ambiance lui suffisent à avoir de belles sensations lui rappelant sa jeunesse (attention pas de méprise, c’est juste qu’elle s’est mise à l’eau vive très tôt. Comme dit le film, Hélène ne vieillit pas, elle murit !). Une journée superbe pour elle pendant que les enfants s’éclatent dans le sable après que Manon ait profité de sa matinée de classe.  Et oui ! Manon est allée à l’école ! Nous avions sympathisé deux jours avant avec les instits de la maternelle qui donne sur la plage  et ils ont invité Manon d’abord à faire la balade de fin de matinée avec les classes puis le lendemain à assister à la demi-journée complète (les enfants ne vont à l’école que le matin). On est très fiers d’elle car elle a pris sur elle et est restée sans problème sans nous dans cet environnement dont elle ne maîtrise pas la langue. L’après-midi, elle fanfaronne même en saluant une petite sur la plage et en nous lançant l’air blasé: “ouais, elle était dans ma classe”.

Noé quand à lui a aussi son petit défi du moment: la propreté. Après une tentative assez heureuse il y a un mois, interrompue par la pluie et la diarrhée (décidément, c’est vraiment pas un article glamour…), nous reprenons avec le retour du soleil. Et ça se passe bien. Monsieur fait maintenant en extérieur ses “pipis gazon” (merci Véro pour la chanson du pipi!) et s’enferme seul dans les toilettes quand c’est la grande commission, nous fermant la porte aux nez en nous disant “laisse tranquille !”. Bon, il y a encore quelques accidents mais ils deviennent rares et les couches en sortie de sieste sont très souvent sèches. Prêt pour la maternelle et plus tôt que sa soeur. Chouette ! Quand on vous dit qu’on a la bonne vibe !

A notre dernier soir sur place, un autre geste du destin vient parachever notre petit séjour sur un nuage: nous avons le grand plaisir de découvrir deux petits lapins tricotés glissés dans la poignée de la portière. Ils sont accompagnés d’un petit mot de toute l’équipe de la maternelle qui nous souhaite bonne route. Merci à vous tous.

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Allez, les filles, en selle !

On quitte Pucon avant le WE pour éviter la cohue et on se réfugie dans les montagnes alentour. Le temps est moins bon mais c’est tant mieux car nous avons prévu un passage aux thermes, dans des piscines naturelles très chaudes. Un vrai bonheur après ces journées d’activité.

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Les enfants s’éclatent et après à peine 10 minutes de voiture, ils dorment profondément tous les deux. On rejoint une ferme équestre réputée mais perdue dans les montagnes. Nous voulons refaire faire du cheval à Manon après ces premières expériences équatoriennes et boliviennes. Au bout d’une piste en sacrée pente (20 minutes en première…), on arrive dans un superbe cadre. Une écurie splendide, un écrin de verdure dans la montagne où des chevaux pas encore dressés s’ébattent en liberté. On dort chez eux dans un silence royal et le lendemain, nous sommes pris en charge par le “dueno”, adepte de l’équitation traditionnelle chilienne et de ses rodéos. Manon se voit dotée d’un cheval magnifique, plus grand que celui de sa mère mais elle n’est nullement impressionnée. Noé essaye la bombe de sa sœur mais son look n’est pas très cavalier. Encore un peu petit le garçon, on verra plus tard pour monter en selle.

Un petit tour dans le manège, histoire de voir si mère et fille se comportent suffisamment bien aux yeux du boss…

… et c’est parti, elles montent ainsi à l’assaut de la montagne pour un peu plus de 2 heures, Hélène s’essayant même au galop. Laetitia, Inès, on a beaucoup pensé à vous et on s’est dit que nos deux filles pourraient bien cavaler ensemble un des ces jours. Ces photos sont pour vous.

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Des volcans, encore et toujours !

Le choix est maintenant difficile. Nos amis les géonautes rentrent sous peu de l’île de Pâques et nous aimerions les rejoindre à Santiago mais nous sommes déjà très en retard à cause de la semaine qu’Hari a passé au garage et pas sûr de les voir même en filant directement sur Santiago. De plus nous ne pouvons nous résigner à quitter la région immédiatement. Les parcs Conguillo et Malalcahuello nous ont été tellement recommandés, nous sommes tellement bien dans ces paysages verdoyants que nous décidons de prendre notre temps. On part donc en direction du Conguillo. La pluie nous accueille dans la vallée comme pour nous faire regretter notre choix. On monte quand même au parc et la buena onda est toujours sur nous : après la pluie lors du trajet, le soleil pointe le bout de son nez en fin de soirée, nous permettant une balade quasi nocturne dans un environnement incroyable. La route d’entrée sud du parc est en effet placée dans une coulée de lave. Un décor lunaire, surplombé par le majestueux volcan Llaima qui joue avec les nuages. Une rivière coule dans la pierre noire et a creusé au fur et à mesure des années un canyon dont les flancs laissent apparaitre un mille-feuille constitué des couches successives de lave déposées pendant des milliers d’années d’activité.

Le lendemain, le Llaima étincelle sur un ciel azur. Nous partons pour une très belle rando dans le parc. Les enfants sont courageux et font leurs 600m de dénivelé. On croise par hasard en haut Jane et Jens pour un dernier au-revoir. Le soir, nous dormons à la sortie du parc avec une autre magnifique vue sur le Llaima et des vénérables auraucaria, arbres millénaires, sacrés pour les Mapuche qui en cuisinent les pignons (très bons ! au léger goût de châtaignes). Nous fabriquons un beau tipi avec les enfants et contemplons le soleil rosir les nuages.

Nous partons le lendemain sous un ciel de nouveau immaculé pour un autre parc, le Malalcahuello. Adios y gracias Conguillo !

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Et c’est une double belle surprise puisque le parc est somptueux et qu’il est peuplé d’…un camping-car français ! C’est ainsi que nous faisons la connaissance de la famille Laurent en voyage pour 4 ans autour du monde. Les enfants sautent de joie. Manon retrouve une copine de son âge, Maylis pendant que Noé retrouve avec Alexis un “grand” comme son copain Andréas. Les filles s’acoquinent immédiatement et Alexis est adorable avec elles et avec Noé, participant à leur univers et leurs créations. Pour nous c’est le retour de l’apéro et des dîners qui durent après minuit. Comme à chaque fois, les discussions en viennent vite à l’essentiel et comme parfois au douloureux.

Nous partons tous ensemble au matin dans Hari grimper au pied du volcan Lonquimay. Hari sur la lune. Vous l’avez rêvé, nous l’avons fait. Cherchez-le en revanche…

Incroyable décor que celui que nous découvrons à 1700m: sable noir, roche volcanique. Du rouge, du noir, du gris, du blanc. Une palette surnaturelle laissée par les éruptions successives. La dernière en date a d’ailleurs laissé un sacré souvenir au paysage: le cratère Noël, nommé ainsi car il s’est formé le 25 décembre 1988 sur le flanc du Lonquimay, la pression du magma s’étant échappée sur le côté. Le voilà:

Nous pouvons imaginer, à la hauteur de ce cône de plusieurs centaines de mètres, la puissance de l’éruption puisqu’avant lui, il n’y avait… rien. Manon grimpe bien, Noé ayant par contre compris le truc dès que nous partons avec le porte-bébé. Au bout de quelques minutes, il se met devant moi, se bloque contre mes jambes et entonne sa phrase fétiche ”papa, c’est dur marcher…”. Finalement, le Villarica, avec seulement 7 kilos d’équipement, c’était bien plus facile… Nous sommes tous récompensés par la vue d’en haut et des fumeroles brulantes qui s’échappent de la roche. Chacun des enfants plonge sa main dans la vapeur d’eau, surpris par la température. Au retour, concours de roulade dans le sable noir, sous le regard attendri de maman contemplant ses 3 enfants.

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Lanin, Osorno, Calbuco, Chosuenco, Villarica, Quetrupillan, Solipulli, Llaima, Lonquimay, Tolhuaca, Copahue, Antuco: autant de volcans, autant de couleurs, de paysages différents. Une nature à la fois douce et verte et à la fois aride et tourmentée. Cette région des lacs du Chili nous laissera un très grand souvenir.

Pendant que je passe en revue dans ma tête le nom de tous ces sommets lors du déjeuner, nous voyons arriver deux “jeunes” comme nous les appellerons (il faut bien se faire une raison…). En voyage sac au dos pour quelques mois sur le continent sud-américain, Justine et Tristan plantent leur tente pas loin des camping-cars. Nous les invitons à boire le café et commence alors une belle page de notre voyage. Mais c’est une autre histoire…

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Chiloé : la vie sac au dos (du 5 au 11 mars)

Lundi matin, Lulu vient de nous quitter et Ford ouvre ses portes. Commence la désormais “classique” journée garage. Démontage de l’alternateur et pendant ce temps, j’en profite pour bricoler avec le matériel du garage: scie sauteuse, meuleuse, perceuse, cartons pour la peinture et voilà une charnière de porte réparée, un système de blocage de la porte d’entrée fabriqué et monté ainsi que des pièces peintes anti-corrosion. Je suis content, je progresse… Hélène s’affaire à la lessive avec l’eau chaude du garage et on se dit qu’avec l’alternateur qui nous est promis pour le soir et le WE gardiennage avec Lulu, on se débrouille plutôt pas mal. Sauf que… l’alternateur a un pépin plus costaud que prévu et il faut une semaine pour l’envoyer à Santiago se refaire fabriquer un stator et revenir. J’en ai marre… Marre d’avoir une panne incapacitante tous les 2 ou 3 mois, marre d’avoir dépassé les 2500 euros de frais sur cette machine. Bon, à chaque fois, on progresse, on corrige, on améliore : freins neufs, amortisseurs neufs, injecteurs retapés et cette fois, le garagiste qui m’assure que le stator défectueux serait l’origine des deux pannes d’alternateur de l’année dernière. Allez, je le crois mais c’est pas suffisant pour me redonner le moral… Mais arrive super Hélène ! Hélène qui se pare de l’optimisme dont je fais généralement preuve mais qui me fuit dès que les mots mécanique, électricité, panne sont répétés dans 2 phrases consécutives. Elle commence la thérapie: il commence à faire beau, nous sommes en face de la splendide île de Chiloé qui se fait de toute façon en aller et retour de Puerto Montt, ce séjour se fait plus facilement sans véhicule puisque c’est un chapelet d’îles dont les plus belles ne sont pas accessibles avec notre bahut, ça va nous faire des vacances sacs au dos, souviens-toi d’El Chalten, bla, bla, bla… Et ça marche ! Je vois le côté positif des choses et reprend du poil de la bête. Hari sera bien gardé au chaud dans le garage et ils me font en attendant deux ou trois petites vérif que j’attendais de faire. Tout va bien. On y va !

Mélangez la Bretagne et l’Autriche

Manon est d’emblée enchantée par le voyage “backpackers”: elle prépare son petit sac à dos avec ses affaires et celles de son frère. Et puis, on va prendre le bus ! Le super bus ultra confortable! Nous voilà donc partis direction Castro, petit port de pêche de la côte est de Chiloé. Nous sommes immédiatement sous le charme: maisons de pêcheurs colorées, barques, paysage de bocage avec arbres fruitiers, moutons et cochons, églises en bois très jolies. Un air de Bretagne mais à une grande différence près, car nous sommes chanceux sur le temps: les paysages bucoliques se déroulent sur fond de cordillère des Andes enneigées. Nous avons ainsi le droit à des panoramas incroyables de chalutiers jaunes sur fond d’île verdoyante avec en arrière-plan sur l’horizon 200 kms de cordillère avec ses pics neigeux. Ça ne rend pas en photo mais avec nos petits yeux, quel bonheur! Et puis cette chance durera la semaine, ce qui semble assez exceptionnel puisque la légende des guides touristiques veut qu’il pleuve ici 370 jours par an, ce que démentirons nos hôtes. Et puis nous goûtons un autre voyage: le camping-car est un parfait sésame pour explorer les étendues sauvages et vierges de l’Amérique du Sud mais il coupe de la population. Le pendant du cocon chaleureux pour l’occupant, c’est la demeure fermée pour les locaux. On a tendance à s’y retirer, limitant les contacts au pompiste, au boulanger, au guardaparque et bien sûr… au garagiste . Chiloé est le bon endroit pour inverser la tendance et se remettre au contact avec la population car elle possède quelque chose qui nous manque depuis qu’on a quitté le Nord de l’Argentine: une  véritable culture. Architecture, cuisine, artisanat, mythes et contes… un grand contraste par rapport à l’Argentine et au Chili que nous connaissons, où la culture se limite quand même pas mal au gaucho, à l’asado et au maté. Enfin l’hébergement chez l’habitant veut vraiment dire quelque chose, nous allons le découvrir.

Dès le premier soir, nous déambulons sur le port pour observer les constructions traditionnelles sur pilotis: les “palafitos”. Le quartier des pêcheurs fonctionne encore à l’ancienne. Devant nous on coupe le bois pour l’hiver, pour le poêle autant que pour la cuisinière. Les femmes rentrent du marché avec des coquillages et du poisson, les enfants jouent dans la rue et les hommes boivent des bières sur le port et sur la plage, un peu partout, un peu beaucoup…on vous avait dit que ça nous rappelait la Bretagne! On finit notre première soirée dans un restaurant où on se régale de ceviche (souvenir du Pérou) et de poisson blanc mitonné aux légumes. On découvre aussi que les prix insulaires sont très raisonnables par rapport au Chili que nous connaissons et à l’Argentine: 20 euros la chambre triple et 25 euros le repas pour 4 avec entrée, plat, vin blanc et jus de fruits.

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Le lendemain, après un petit-déjeuner fruits-gâteaux sur la place du village, départ en bus local pour la côte Pacifique et l’entrée Sud du parc national Chiloé où nous passons une superbe journée, enchainant une balade dans une forêt pluviale impressionnante et une autre en bord de plage. Obligation de traversée un gué à hauteur de genoux pour rejoindre le Pacifique mais les enfants sont ravis de franchir une rivière sur les épaules de papa. Lumière sublime, étendues maritimes sauvages, un vrai bonheur de retrouver l’océan comme à la maison.

Repas rapide le soir et retour à l’hôtel où il n’y a qu’à s’endormir. Il faut l’avouer, cette vie nous plait bien: aucun stress, rien à cuisiner, rien à réparer. Lors des trajets, on est disponibles pour les enfants. Pas de fatigue nerveuse, pas de cris. Et finalement, on est surpris budgétairement. Nous dépensons en moyenne 60 euros par jour lors de ce voyage, l’essence et les réparations représentant une part non négligeable (7 euros pour les réparations, 13 pour l’essence) et le budget n’évolue pas ici: 20 euros pour se loger, 30 pour manger et le coût des transports est faible (20 euros pour faire 150 kms à 4 !). On se dit que finalement ce mode de vie peut être très sympa dans un pays aux infrastructures de transport en commun bien développées, si les prix des logements et nourriture sont réduits.

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Chez l’habitant: toute la différence

La suite du voyage va nous donner encore plus raison. On quitte l’hôtel et la “grande” ville de Castro (30 000 habitants) pour aller dans le village de Dalcahue et nous nous trouvons une maison d’hôte familiale qui enchante les enfants: grand terrain en herbe, salle à manger commune avec la famille, grand-mère accueillante et belle chambre pour nous 3. Ils s’intègrent vite: pendant que nous prenons le café en regardant la mer, ils aident le fils aîné à rentrer le bois observés avec malice par la propriétaire ! On part visiter l’île d’en face: très belle église réalisée entièrement en bois (aucun clou !), buissons de mûres dévalisés, jeux en face de la cordillère, et le soir en rentrant on est accueillis comme à la maison. La propriétaire a préparé un délicieux gâteau aux pommes dont Manon et Noé se régalent attablés avec la famille. Au coucher, Manon nous dit dit aller aux toilettes mais après plus de dix minutes, personne. Hélène sort vérifier et trouve la miss dans les bras de la proprio à regarder une émission à la télé ! Le lendemain, elle fait les lits avec elle. Notre princesse nous reparle d’ouvrir son hôtel; décidément ça lui tient à cœur! Elle nous parle de la journée passée au backpackers de Lima à faire les lits avec Beatriz comme étant un de ses meilleurs souvenirs d’Amérique du Sud ! Incroyable que ce moment soit aussi vivace dans sa mémoire car il revient souvent. En fait, la vie en hôtel semble vraiment lui convenir. On se fait même engueuler quand on veut quitter la maison d’hôtes pour aller marcher. Reste à voir si ce serait le cas sur le long terme…

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On quitte notre hôtesse pour prendre le bateau vers une île plus éloignée. Tarif défiant toute concurrence (5 euros à 4 les deux heures de navigation !) mais confort sommaire: soit dans la soute avec odeur de gasoil et hublot crasseux à partager à plusieurs, soit sur le pont dans le vent. Là encore il fait beau alors on navigue en plein air, les embruns plongeant Noé dans un profond sommeil.

On atterrit sur une perle de l’archipel: Mechuque. 500 habitants, pas de voiture (on en aura discerné dans un garage mais aucune ne roulera pendant nos 2 jours sur l’île), électricité uniquement de 18h30 à minuit, un seul hôtel-restaurant-bar-boulangerie. On s’y rend avec Yanette et Alex deux touristes chiliens avec qui nous avons sympathisé. On est accueillis par Dona Orfelina, personnage génial, dotée d’un sens de l’humour aussi impressionnant que son énergie. Ici c’est pension complète pour 32 euros pour 4, qui dit mieux? On est prévenus également: les enfants font ce qu’ils veulent ici. Manon ne perd pas le rythme: elle fait du pain avec Orfelina puis part faire des emplettes avec elle! Avec Yanette et Alex le courant passe super bien. Alex vit depuis 20 ans en Hollande et Yanette depuis 6 ans. Ils ont la cinquantaine, le regard pétillant de deux curieux et la sagesse de ceux qui ont vécu. Le premier soir à table est l’occasion de parler politique européenne et chilienne, éducation des enfants, voyage. Orfelina se joint à nous pour la tisane et on discute des histoires du village, de sa vie, de ses enfants.

Le lendemain, un sujet que j’ai tendance à occulter (volontairement ?) pendant ce voyage vient s’assoir à la table du petit-déjeuner: l’écologie, sur le thème “Voyager, c’est détruire”. Détruire par notre consommation d’essence, de kérozène, de matériel et pièces de rechange, de fréquentation de supermarchés (et oui notre bilan carbone en voyage est pire que notre vie en France, je vous ferai un article dessus un jour…), détruire par l’uniformité culturelle que nous véhiculons, détruire par l’image de bien-être par la possession que nous donnons. Tous avec nos belles chaussures de randonnée, nos vestes Gore-Tex, nos ordinateurs, nos appareils photos reflex, transmettant, souvent sans le vouloir, l’image de l’avoir plutôt que de l’être. Je repense au luxe et même à l’obscénité que peut représenter un camping-car au milieu d’un village de l’altiplano. Sans qu’on le veuille, c’est comme s’offrir un dîner pantagruélique au milieu d’un village du Soudan. D’ailleurs la première et principale question qu’on nous pose sans cesse en voyage est : “combien coûte votre véhicule ?”. Et quand on parle de voyage, on nous répond qu’il faut accumuler de l’argent pour cela. Il faudrait voyager dépouillé avec un vieux sac à dos, de vieux vêtements sur le dos pour ne pas déplacer le débat systématiquement sur l’argent. Avec un camping-car, peine perdue.

Dona Orfelina nous explique que ses enfants ont quitté l’île pour la ville qui donne accès à plus de confort matériel, que la pêche est abandonnée car trop dure et trop mal payée. La discussion est dure pour nous qui sommes renvoyés à ce que nous sommes: des consommateurs de voyage, consommateurs de kilomètres, de sensations, de culture pré-digérée et exposée en sites touristiques, en musées ou en restaurants. On parle de ce pêcheur qui construit plus loin sa barque seul sur la plage. Il est venu sur l’île pour 4 jours. Il y est depuis 12 ans. Nous ne sommes pas capables de nous arrêter, de partager du temps avec ceux que nous rencontrons, de passer plus de trois, quatre jours au même endroit. “Chiloé, ça se fait en 4, 5 jours. Pas plus”. Combien de fois l’a t-on entendu et on le fera aussi. Alex et Yanette ont traversé l’Atlantique pour venir 3 semaines sur cette île de 80 kms sur 40, pour rompre avec cette consommation. Pour la vivre pour de vrai. On le sent dans la façon dont ils discutent avec Orfelina, son mari et son fils. Et on réalise aussi que nous ne nous comportons pas souvent comme ça.  On est parmi les voyageurs les plus lents qu’on croise mais nous sommes comme les autres membres de la tribu des tourdumondistes: au bout de 4 jours au même endroit, on veut aller voir plus loin, voir autre chose alors qu’on a même pas idée de ce qui se trame sous nos pieds, de ce qui se vit dans le village où on est garés. C’est comme un animal: ça s’observe 10 minutes, maximum. Et puis il faut avoir tout vu. “Ah, vous avez pas vu ça ? C’est dommage…”. Nous qui nous attachions à nous séparer du bien-être matériel à Toulouse, réduisant nos consommations diverses, nous retombons dans une autre consommation: celle des instants, des vues, des panoramas, des photos. Comme le voyage nous tient à cœur, nous réalisons que nous y transposons notre éducation, notre société: on ne veut pas louper un truc, on veut optimiser, zapper le “déjà vu”, on guette le bon plan, le “coup de cœur” du guide de voyage, l’endroit inaccessible aux autres. Moi qui ai mis du temps à me débarrasser de la compétition professionnelle, de la comparaison des carrières, des trajectoires sociales (réussite totale dans ce sens en revanche, je le réalise pleinement maintenant), je retrouve de vieux et vilains réflexes. Des ‘”ah nous on a pas fait ça…”, des “ils ont de la chance”, que je ne pensais pas connaitre en passant dans la case du voyage au long cours. Constat d’échec ? Quelque part oui mais je me soigne . J’essaie de laisser passer le temps. Je n’arrive pas encore à me sortir la tête des guides et reste préoccupé à l’idée de manquer “l’immanquable” mais j’essaye au moins d’être à l’écoute de ce et ceux qui m’entourent quand je les traverse fugacement. Pas facile.

Pour revenir à la consommation de voyage, comble du malaise, Dona Orfelina nous a préparé pour ce midi la spécialité locale : le “curanto a la hoya” (voir épisode précédent pour la définition du curanto), car elle sait que tous les touristes viennent ici pour le déguster.

Elle me rassure et me dit que cela lui fait plaisir de le faire pour nous et qu’elle l’aurait fait pour eux de toute façon mais je sens qu’elle dit ça pour moi. On se régale quand même car les fruits de mer sont frais du matin, les galettes de pommes de terre faites maison et que la discussion est franche et réelle à la table du dimanche. Un plaisir d’échanger pour de vrai, un moment face à nos faux-semblant et à la dérive du monde vers le toujours plus, plus vite, plus loin, plus extrême, plus unique.

La nuit a en revanche été éprouvante car Manon a déclenché une grosse fièvre. Hélène a ce qu’il faut sous le coude mais nous devons quitter notre petit paradis le lendemain car si cela se détériore, le paracétamol pourrait ne pas suffire. L’isolement a pour nous des limites! On tombe à regret et à nouveau dans la case du touriste lambda, une nuit et pas plus… Alex, Yanette et Orfelina nous raccompagnent au bateau qui doit nous emmener vers la quiétude d’une pharmacie proche et ouverte. On se fait une grosse bise sur le quai. On s’invite à se rendre visite en France et en Hollande. Je ne saurai pas si c’est une des ces propositions contraintes et vacancières comme nous en faisons parfois ou si cela vient du cœur mais pour moi, j’y crois et j’y tiens. Alex, Yanette, Orfelina, merci pour ce moment de partage et de remise en cause. Notre porte est grande ouverte.

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Le mot de la fin

On décide de revenir auprès de notre première hôtesse, à Dalcahue. On y passe encore une bonne journée à ne pas faire grand chose et à apprécier de le faire. C’est l’heure de rentrer au garage. On se quitte par des embrassades.

Nous aurons vraiment apprécié ce changement de vie, cette itinérance qui laisse plus de place à la détente, aux rencontres et aux réflexions. Il faut certes les moyens financiers de la vivre. Surtout à Manon qui nous dit préférer ce mode de voyage à celui en camping-car, par les rencontres que cela occasionne. Le mot de la fin lui revient.

- « Maman, pourquoi ils sont aussi gentils les gens ici? »
- « Ce sont des gens bien élevés; ils sont gentils avec les personnes qu’ils accueillent » – « Et bien ce sont les personnes les plus élevées que je connaisse ! »

Voyage en familles (du 30 janvier au 13 février)

Retour au Chili et entrée en matière avec l’un de ses principaux représentants, qui porte à lui seul tout l’héritage historique de son pays: le carabinero, c’est à dire le gendarme. Le gendarme chilien a la réputation d’être incorruptible, droit et intransigeant et cela s’est vérifié systématiquement pour nous jusqu’à présent. On sent dans ce pays ce qui est probablement la conséquence de la longue dictature militaire de Pinochet: c’est le pays le plus organisé, rigoureux mais aussi froid et obtus que nous ayons traversé. Alors que nous atteignons la frontière à une heure tardive, le carabinero du jour est un digne représentant de son corps de métier: il m’indique que nous pouvons rester dormir devant son baraquement, dans une totale sécurité et avec confiance car nous sommes parmi eux ! Il enchaîne: les autres pays d’Amérique du Sud, c’est la foire bazar mais ici au Chili, le carabinero veille. Il sera toujours bienveillant, heureux de rendre service et n’essaiera jamais de retirer de sa position le moindre avantage, le moindre pourboire. Je lui réponds que je me sens beaucoup mieux maintenant, que la réputation du gendarme chilien fait le tour des voyageurs et qu’elle s’est révélée exacte. Mon protecteur repart le sourire au lèvres. Merci parce que c’est pas tout ça, mais moi j’avais envie d’aller me coucher…

A chaque fois, la même sensation agréable de douceur nous donne de l’énergie. Nous faisons le tour de la ville de Cohayque pour y trouver le classique du camping-cariste: eau, gaz, courses, internet, infos sur les parcs avoisinants mais surtout copains. Et finalement c’est Thomas, des géonautes qui nous débusque au supermarché et c’est avec un grand plaisir qu’on se retrouve le soir dans la belle réserve nationale de la ville pour 2 jours. La réserve est boisée et agréable. On profite des infrastructures impeccables (et oui, c’est le Chili..), dont de mignonnes petites cabanes avec cheminée, pour passer de bons moments au coin du feu. Footing entre les gouttes, balades en forêt, asado, un vrai plaisir de retrouver les amis après notre petite parenthèse familiale. Manon est ravie de retrouver Diane avec qui elle crée une complicité de plus en plus forte, à telle point qu’un midi, elles déclarent vouloir être sœurs jumelles. Elles font l’école toutes les deux ensemble, jouent ensemble, dorment ensemble: inséparables. Exit les parents. Nous ne revoyons notre petite frimousse que le soir où elle s’endort heureuse et fatiguée. Nous réalisons à quel point les copines sont importantes à son bonheur et pouvoir vivre une vie complète et entière avec sa copine rien que pour elle est un luxe dont elle goûte chaque instant.

Lors de cette première étape, on mesure aussi à quel point l’alternance Chili/Argentine est agréable: qu’il est doux de retrouver le vert du Chili, des arbres, de l’herbe verte, des lacs et…de la pluie. Car autant nous avions eu de la chance lors de notre première escapade sur la carretera en novembre dernier, autant cette fois, nous rentrerons dans la norme: dix jours à jouer avec la pluie, pas omniprésente mais toujours proche dans le temps ou dans l’espace.

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Comment dit-on taxi en hébreu ?

On quitte le campement de Cohayque car à Queulat, plus au Nord nous attend la famille de la cagouille en vadrouille et aussi les viajeros. La route est l’occasion de constater que la carretera est une terre d’errance israélienne. Ce n’est plus l’Égypte, c’est le Chili ! En effet, une fois leur service militaire terminé (3 ans pour les garçons, 2 pour les filles), il est classique pour les jeunes israéliens de partir sur les routes pendant quelques mois avant de reprendre études ou profession, l’occasion ou peut-être même la nécessité de décompresser après cette dure période. Garçons et filles partent ainsi avec peu de moyens, sac et tente sur le dos. Chaque jour que nous passerons sur la carretera, nous croiserons une bonne dizaine de jeunes, quasi tous d’Israël. Chacune de nos familles y va de son chargement: 4 pour Thomas le premier jour, 3 pour nous. Le lendemain, 3 garçons trempés jusqu’aux os pour nous, 3 autres pour les viajeros. Bon, faut avouer qu’on ne le fera pas tous les jours car les sièges ne seront secs que 48h plus tard…alors le lendemain on s’est montrés moins serviables. Le point culminant a été la fête de village à laquelle nous assisterons (voir plus loin), et au cours de laquelle il seront plusieurs dizaines à défiler pendant la soirée ! Les agences de voyage affichent même leurs services en hébreu dans les vitrines. Nous serons contents d’aider plusieurs fois ces jeunes ce d’autant que nous constatons que les chiliens ne les prennent jamais en stop. Il est vrai que leur nombre ahurissant doit porter les automobilistes locaux à saturation, renforcé par leur mauvaise réputation. En effet, les chiliens leur reprochent de ne pas faire tourner l’industrie touristique locale, notamment les transports. Un des griefs qui leur est porté est aussi de quitter en douce les auberges de jeunesse à 5h du matin pour ne pas payer. Lieu commun facile causé par un cas isolé ? On ne saura pas.

Le parc Queulat est finalement trop loin pour une journée de route, aussi nous faisons halte dans le petit fjord de Puerto Cisnes, au bord du Pacifique. La route qui y mène est superbe; cascades par dizaine, fougères immenses, parois rocheuses invisibles sous la couverture végétale, on se croirait en Amazonie. Merci aux géonautes d’ailleurs pour la photo d’Hari en Amazonie patagonienne:

On trouve un bivouac superbe et on passe encore une bonne soirée. Ils repartent le lendemain pour rejoindre la cagouille. Nous restons une journée de plus car Hélène a un torticolis. Et qui arrive: les viajeros, avec le soleil en plus ! Là encore excellente journée, les enfants jouant dehors tout le temps, les parents s’activant autour. Je ne vous fais pas le récit dans le détail car vous commencez déjà à trouver ça monotone: balade à vélo, asado, bla bla bla… Une anecdote révélatrice de ces temps de mondialisation: nous sommes dans un port qui se détourne de la pêche artisanale pour aller vers la salmoniculture intensive. Le Chili a en effet détrôné récemment la Norvège au rang de premier éleveur mondial de saumon. Ce dernier apprécie les eaux froides du sud Pacifique. Nous pouvons voir les immenses cages à poisson du bivouac mais quand nous nous rendons au village pour tenter d’acheter du saumon pour faire des sushi, la réponse tombe: ça ne se trouve pas au village, tout part en Europe. Ce qu’on trouve dans la poissonnerie du village, c’est du merlu qui vient… d’Atlantique Sud ! Je ne devrais même plus être étonné après la vanille de Madagascar dont nous n’avons trouvé sur place que de la seconde main, du café d’Equateur introuvable dans les plantations, etc… mais ça me semble toujours aussi incongru.

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Rassemblement !

La pluie reprend le lendemain. La route est difficile et trempée et nous arrivons bien fatigués au parc où nous attendent les amis. Les Cagouille et les géonautes sont bien là ainsi qu’une famille en land rover. Ajoutez Eva et Cédric, un couple d’auto-stoppeurs pris par les Cagouille et nous serons pas moins de 12 adultes et 12 enfants à l’apéro autour du feu. Grâce à Corina et Anaïs qui gardent respectivement Manon et Noé, on a le droit à une petite balade en amoureux pour aller voir un glacier suspendu. On profite dans le silence de la vue, un paysage de cinéma. Cascades, forêt dense, glacier bleuté, silence, on dirait une prise de vue de King Kong ou Jurassic Park, en tous les cas un des plus beaux tableaux que nous ayons vu et… plus de batterie dans l’appareil photo, bien sûr. On passe ensuite une bonne soirée à jouer aux loups-garous, un jeu de société dont j’avais entendu parler mais pas pratiqué. On retrouve l’ambiance des WE entre copains à Toulouse sauf que nous sommes au bout du monde. Encore une fois ce sentiment de faire des choses banales et d’être le même que dans notre “vie d’avant” mais de le faire dans des endroits exceptionnels.

Le lendemain, balade avec toute la marmaille pour aller voir le glacier. Ce dernier joue avec les nuages mais se dévoile par moment. Sur le chemin, l’ambiance avec 12 enfants est assurée: où est Noé ? Ilan arrête d’embêter Lou-India ! Souriez quand même pour la photo ! Diane, marche plus vite ! Fais-pas ci, fais pas ça en Patagonie en somme. Manon et Diane ramassent avec moi de belles feuilles et fleurs (tombées, pas arrachées, attention !) pour faire un herbier. Noé joue avec les nerfs de sa mère en courant devant et en flirtant avec la rive du lac. Là encore, amis parents, ça ne vous rappelle rien ?

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On continue. La route est belle mais la pluie pèse sur les nerfs de ceux qui sont depuis plus de 15 jours sur la route chilienne. Prochaine étape: la fête de village de Puyuhuapi. C’est l’été et comme en France, chaque village a son festival: fiesta del pescado frito (et oui, glamour la fête du poisson frit), de l’asado, du rodéo, etc… Pour nous, ce sera fiesta del curanto, plat local de la Patagonie chilienne, sorte de cassolette de fruits de mer avec moules géantes et palourdes. Comme chez nous, la fête est installée dans le gymnase, ce sont les pompiers qui tiennent la buvette, à 17h certains sont déjà passablement éméchés et tout le monde attend le bal (sauf qu’ici celui-ci ne commencera vraiment qu’après 23h!). Ça fait plaisir de partager ce moment de vie locale. Les enfants s’amusent bien et on danse avec Manon et Noé avant d’aller les coucher. Je repars avec Guillaume, Cyril et Thomas pour, là aussi, faire comme à la maison: s’accouder à un comptoir (en l’occurrence un grand frigo), regarder les autres danser et après quelques verres se lancer. On tente d’inviter de jolies israéliennes à faire quelques pas mais là encore, comme chez nous, râteau et retour au comptoir. La fête bat son plein quand nous rentrons fatigués et bien sûr éméchés. Une bonne soirée quoi .

Le lendemain, on décide de prendre le chemin de thermes pour se relaxer un peu. Le lieu est super sympa et on y passe une nuit et la journée à se détendre en envahissant un peu beaucoup le petit bassin.

Depuis Queulat, on découvre la vie en convoi: 3 camping-car et un camion, une nouvelle façon de voyager. On roule séparément chacun à sa vitesse et on se croise, se rattrape, s’attend entre familles. T’as trouvé de l’eau ? Tu sais où ils sont ? On s’est arrêtés pour internet, vous partez maintenant ? Le soir, on essaie de se retrouver (ça marchera la plupart du temps sur cette quinzaine commune) et comme au temps du far-west, on forme le cercle. Les enfants dégainent les premiers et filent dehors ou vers le camping-car qu’ils ont désigné comme salle de jeu, souvent Hari d’ailleurs. Les papas vident les soutes du matériel de camping, ballon de foot, jouets de plage, distribuent les vélos puis préparent le feu pour l’apéro pendant que deux cuisinières (assez macho la répartition des tâches en camping-car, il faut l’avouer) s’affairent aux repas, l’une des enfants, l’autre des parents. Chaque soir est différent mais généralement, une fois les enfants couchés, on se retrouve tous dans le camion vert des viajeros pour le dîner et les parties de Times-up qui seront fidèles à la tradition du lago roca en créant de belles engueulades, surtout entre Hélène et moi d’ailleurs. L’ambiance du convoi est agréable car chacun est libre, part à son heure, n’est pas présent un soir au bivouac ou va se coucher ou regarder un film sans rester avec le groupe. On se permet de ne pas diner avec les autres sans remords. On n’échappe pas pour autant (je parle pour nous en tous les cas) aux contraintes que l’on se met seuls, résultat de 30 ans de vie sociale codifiée. Est-ce que tu crois que ça gêne si je leur demande une bouteille ? Les enfants ne dérangent pas, t’es sûre ? etc… mais on fait des progrès ! En tous les cas, quel plaisir de retrouver une connivence comme avec de vieux amis, de voir se forger au fil des jours une amitié. Nous réalisons que cette période de voyage à plusieurs est un des moments forts de notre périple et même si parfois nous avons envie de nous retrouver entre Manohé, la vie à plusieurs est un vrai plaisir.

Après les thermes, on trouve un beau bivouac à la confluence de deux rivières mais un virus tourne chez les petits et vient gâcher un peu la fête. Manon est prise de nausée et vomissements puis vient mon tour. Noé va bien lui puisqu’un matin, monsieur se lève en pleurant dans son lit. On tend l’oreille et voilà ce qu’on entend: “Je veux de la pizza ! Mortadelle ! jambon et fromage dans sandwich !”. Véridique et sans commentaire. On était habitués à ce qu’il se réveille en disant “petit-déjeuner” mais là, ça dépasse tout…

On finit donc la carretera dans des conditions pas terribles pour le ventre mais dès qu’on la quitte, le soleil revient et la santé aussi. Tant mieux car nous arrivons dans la mecque du rafting, où il nous faudra à tous de l’énergie.

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Futaleufu, grosses sensations

On remonte vers la frontière par le cours du rio Futaleufu. La vallée est sublime, encaissée, avec une eau turquoise, toujours une végétation luxuriante bien que plus montagneuse. On fait une petite pause plage avec les enfants, sous le soleil que l’on retrouve avec grand bonheur.

On arrive en éclaireur dans le village et ne sachant pas si le reste du groupe est en amont ou en aval, Hélène part seule faire du rafting sur le rio, connu mondialement pour ses rapides de classe 5/5+ accessibles en raft et aux débutants. Elle attend ça depuis longtemps et n’est pas déçue. La journée est magnifiquement ensoleillée, le club sérieux et les rapides en forme après la pluie tombée ces derniers 15 jours. Elle rentre le soir le sourire au lèvres. Dans la journée, le reste de la troupe est arrivée. Conseil de guerre le soir et décision: on part à 5 faire aussi du rafting. L’équipage ci-dessous:

La journée est super sympa. Je suis sur un cataraft avec Thomas et un guide. Je ne connaissais pas ce type d’embarcation et c’est un vrai plaisir. On est bien plus proche de l’eau qu’un raft, c’est plus mobile. Je vais d’ailleurs être moi aussi très mobile et proche de l’eau puisque je pique tête la première dans l’eau au passage d’un rapide ! Je n’ai pas le temps de comprendre grand chose. La puissance des vagues m’éjecte hors du rapide et en moins de 3 secondes, les kayaks de sécurité sont sur moi. Après quelques péripéties, Thomas me hisse à bord et on reprend la balade. Pas vraiment eu le temps d’avoir peur mais quand même celui de se sentir tout petit dans les creux des rapides. Je suis également bien content qu’on ait choisi l’agence la plus pro, tenue par des américains. Pour le reste, je vous laisse profiter du rio en vidéo (merci Thomas pour les images et Corina pour le montage !):

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Pendant ce temps, les femmes ont transformé le bivouac en camp de romanos à coup de lessives grande échelle.

Mais bon c’est aussi un super centre aéré avec les enfants avec fête, maquillage et vélo. Le lendemain, les hommes (bon d’accord avec Corina et Hélène) prennent le relais et c’est au tour de Béa et Anaïs de partir sur les eaux. Ainsi tout le monde aura navigué et se sera régalé. On se sent super bien dans ce village, accueillant et douillet. Le convoi s’est arrêté au bord d’un joli lac, assez proche du village pour y être à pied ou à vélo mais suffisamment loin pour dormir au calme. On ressent encore une fois, comme à Samaipata en Bolivie ou Cuenca en Equateur, qu’il pourrait être un agréable lieu de vie: paysages superbes, taille modeste mais doté de tout, eaux vives, VTT, proximité de l’Argentine et de la carretera. Il y aura même un évènement extraordinaire en Amérique latine lors de notre venue: la fête du recyclage ! Futaleufu est  la première ville de Patagonie à se lancer dans le tri sélectif pour tous les habitants. Bon d’accord c’est juste organique/non-organique mais c’est la première fois que l’on voit ça. En effet, nous avions vu dans d’autres villes ou des parcs des poubelles sélectives mais nous avons appris que tout allait à la même décharge après ou alors que seul le parc triait le contenu de 4 poubelles. Pour les enfants, ce sera un régal car la fête est géniale: châteaux gonflables, trampoline, maquillage, pêche à la ligne, chamboule-tout. Là encore quand nos 10 gamins décident d’aller conquérir les structures gonflables, c’est la marée francophone autour des petits chiliens.

On passe ainsi 5 jours de pur bonheur, un second Lago Roca en quelque sorte, 5 jours dont un contre notre volonté. En effet, la bande des 4 garçons fait une belle boulette le jour du départ. L’idée de départ: une balade de 1h30 en VTT “juste avant le déjeuner”. Le résultat: 11h sur le vélo à se perdre dans les montagnes, porter le vélo sur le dos sur des chemins escarpés, pédaler dans des côtes impossibles. En plus de ça, nous partons sur le coup de midi avec 1,5 litre d’eau et 2 bananes. Pourquoi ai-je fait confiance à la fille de l’office du tourisme qui avait l’air de jamais avoir vu de vélo de sa vie ? Bref… Comment passer de 2 à 11h me direz-vous ? Et bien, prenez 4 porteurs de testostérone, qui pensent toujours savoir où ils sont sur la carte de l’office du tourisme dessinée par un enfant de maternelle, tentent bien sûr de trouver des raccourcis sur la dite carte et ne veulent pas faire demi-tour (c’est nul les demi-tours, c’est pour les gonzesses…). Ajoutez au milieu de ça une belle hypoglycémie pour ma part, un chemin soi-disant de VTT mais à peine franchissable en rando, aucune montre ou téléphone, des chiliens qui refusent de nous prendre en stop et ça donne une arrivée à 22h au bivouac. Pendant tout ce temps, nous pensons à nos moitiés qui doivent être mortes d’inquiétude et quand on arrive, ça n’a pas loupé. Chacun de nous 4 a le droit à une belle engueulade. Justifiée. Je garderai ça, je l’espère, bien en mémoire car je n’ai jamais eu d’hypo marquée avant et sans Thomas qui nous a “trouvé” des pommes dans un champ en milieu de journée, je ne sais pas comment je serais rentré. Un des plus durs souvenirs physiques de ma vie.

Le rappel à l’ordre sur la conscience du risque prend un écho tout particulier le lendemain, jour du départ, car nous apprenons qu’un kayakiste français en vacances dans le coin a disparu sur la rivière. Deux jours avant, Hélène avait fait la descente avec l’agence en sa compagnie et celle de 2 de ses amis. Le choc est très rude pour elle. Nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour aider les copains du kayakiste mais les recherches sont en cours et tout le village est mobilisé pour le retrouver. Nous nous sentons impuissants. Nous suivons les nouvelles par internet et apprendrons qu’ils ont retrouvé le corps deux jours plus tard. Kayakiste chevronné, il s’est semble t’il noyé lors d’une soirée avec ses amis en traversant seul un bras de rivière pourtant bénin.

L’ambiance est lourde pendant 2 jours dans le camping-car, Hélène n’arrivant pas à penser à autre chose. Comme souvent dans ce voyage, il y a peu du rire aux larmes. Ce billet est empli de rires et de moments chaleureux mais il finit dans les larmes. Nos pensées vont très sincèrement à la famille et aux amis d’Olivier.

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